До зовнішнього ставляться вхідні двері, двері на терасу, а також двері гаража й розміщених зовні підсобних приміщень.
Розміри вхідних дверей повинні відповідати пропорціям будинку. Варіантів дизайну вхідних дверей існує безліч: филенчатие двері, прикрашені колонами, порталом, освітлені встановленими з боків від її ліхтарями; величезні й грізні дубові двері, збройні великими накладними дверними петлями, масивними «хижими» ручками або замками-засувами; двері, одягнені в блискучу металеву кольчугу; двері на шпонках (із грубо струганих дощок), зовні трохи примітивні, але не менш міцні; двері, пофарбовані в яскраві, контрастні фасаду відтінки (червоний, чорний, жовтий).
Крім перерахованих якостей, вхідні двері повинна відповідати своєму призначенню й захищати житло від небажаних вторгнень, бути міцної, надійної. Вибирайте для неї деревину твердих порід, наприклад дуб, в'яз, тик, зміцнюйте сталевими аркушами, які можна зовні офарбити в колір, що сподобався вам, або оклеить плівкою з будь-яким малюнком (сьогодні популярніше інші малюнки-імітації під дерево).
Головна із зовнішніх дверей - парадна - повинна перевершувати по обробці й міцності всі інші. Двері чорного ходу (якщо вони є) і підсобних приміщень повинні бути непомітними, для цього них офарблюють у тон зі стінами будинку, іноді ховають за кучерявими рослинами, що обплітають стіни будинку зовні. Двері (або ворота) у гараж для зручності роблять широкими. Щоб своїми розмірами вони не придушували двері парадного входу, їх також потрібно офарбити в колір фасаду.
ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБИРАТИ СТАЛЕВІ ДВЕРІ ?
По-перше, сталеві двері повинна забезпечувати деякі захисні функції. Цих функцій трохи: протидія грубій фізичній силі (визначається міцністю й надійністю конструкції); протидія «інтелектуальному злому» (визначається складністю й «хитрістю» замків); протидія різного роду нестандартним впливам (бувають протипожежні двері, куленепробивні двері, двері, постачені пристроями контролю доступу - від простого скла до аудио- і відеосистем і т.п.)
По-друге, двері повинна забезпечувати первісну функціональність, захист від зовнішнього середовища: вона повинна мати певними тепло- і звукоізоляційні властивості.
По-третє, двері не повинна бути противної на вид, слух і захід - тобто повинна бути якимсь образом декорованої, не повинна скрипіти й стукати, повинна бути виготовлена без застосування токсичних матеріалів.
Нарешті, четверта група характеристик ставиться скоріше до продавців, чим безпосередньо до виробу: двері і її частини повинні бути надійними, продавець повинен давати й виконувати гарантії на свою продукцію.
Очевидно, що неможливо визначити «ідеальні двері». Необхідно спочатку з'ясувати, для чого саме вона призначена, і далі вибирати модель відповідно до потреб і фінансових можливостей. Таким чином, ми сформулювали перший (і, можливо, головний) принцип «розумного підходу» до вибору дверей: насамперед треба зрозуміти, які вимоги ви будете пред'являти до продукції, і, відповідно, яка група характеристик, наведених вище, буде мати головне, а яка - другорядне значення при подальшому відборі.
ЗАЛІЗНА ЗАВІСА
Захист від зломів - справа державної важливості. Приміром, інструкції Ощадбанку й Центробанку Росії висувають наступні вимоги до металевих дверей: два аркуші загальною товщиною не менш 5 міліметрів, два замки різних сиcтем на відстані 30 див друг від друга. Так що простим громадянам є на кого рівнятися...
Однак не варто харчувати ілюзій - навіть найкращі металеві двері не гарантують повної безпеки. Улюблений інструмент зломщиків - кутова шлифмашинка («болгарка») з диском діаметром 230 міліметрів і потужністю не менш 2 кВт - ріже майже все... Питання в тім, скільки часів зловмисник витратить на цю процедуру? Відповідь же такий: чим краще двері - тим більше, а чим більше часу - тим менше бажання в злодія з нею возитися...
ВАМ ГОТОВУ АБО НА ЗАМОВЛЕННЯ?
Плюси й мінуси є в обох варіантах. Готові двері можуть установити в день обігу. Це зручно, якщо, наприклад, вас ограбували, виламавши стару, або хтось загрожує вторгненням. Інших плюсів у готових дверей немає. Зате є пари недоліків. По-перше, вони не завжди підходять під конкретний проріз, виходить, його прийде або нарощувати (робити стяжку) або навпаки - збільшувати (розбивати стіни), а це може відбитися на ступені надійності всієї конструкції й не в кращу сторону. По-друге, не кожний виробник дасть правдиву інформацію про конструкцію готових дверей.
Головний плюс виготовлення дверей на замовлення - точна відповідність розмірів дверного прорізу й габаритів самих дверей, а отже більше високий ступінь надійності. При цьому можна точно визначитися й з конструкцією, і з комплектацією, і з дизайном. Інакше кажучи, замовите те, що повністю буде вас задовольняти. Правда, строки виготовлення таких дверей - від 5 днів до двох тижнів.
У ЯКОМУ НАПРЯМКУ ВІДКРИВАТИ?
Будь-які двері, який би «класної» вона не була, повинна відкривався не усередину приміщення, а назовні. Інакше її можна вичавити без шуму й пилу звичайним 5-тонним домкратом (благо, конструкції сходових площадок установці домкрата сприяють). Якщо двері відкриваються назовні, то навіть самі ретельні спроби ні до чого не приведуть. В «кращому» випадку потягнувши двері на себе, злодій відірве ручку (більше схопитися немає за що).
ЯКА КОНСТРУКЦІЯ?
Каркас металевих дверей виконується зі сталевої труби прямокутного або квадратного перетину. Існує два основних варіанти: один - зварена труба 50х50 мм із «куточка» (товщина стали в самій тонкій частині - близько 0,5 мм), іншої - з готового профілю прямокутного перетину 30х50 мм (максимальна товщина стали - 0,8 мм). З «куточка» прочнее, надійніше й дорожче в середньому відсотків на 50.
Для підвищення надійності всієї конструкції каркас можна зміцнити ребрами жорсткості з аналогічного профілю. Частота такий «ґрати» залежить від розмірів дверей.
Каркас обшивається сталевими аркушами різної товщини: від 1,5 до 3 мм. Фахівці рекомендують використовувати аркуші товщиною не менш 2 мм. Вітчизняні виробники, як правило, воліють 2,5- або 3-міліметрову сталь.
Скільки повинне бути аркушів один або два - питання відносний. Якщо збройний напад на квартиру не очікується, у принципі можна обійтися й одним, товстим. Поки злодій буде пихкати над нею, міліцію викликати встигнете. Інше питання, чи не перекоситься вона: один аркуш не дає достатньої твердості, а усадка в наших будинках можуть тривати до 10 років (активний період усадки становить 2-3 року), якщо замки заклинить - наслідки можуть бути сумні.
ПРОШАРОК
Між сталевими аркушами залишається порожній простір, що повинне бути чимсь заповнене, інакше двері перетворяться в брязкальце, а вуж про звукоізоляцію можна буде забути назавжди. Вимоги до наповнювача не настільки критичні, якщо замовник не забирає старі двері.
Як наповнювач використовується пінопласт, сосновий брус і так звана «засипання». Пінопласт і сосновий брус практично рівні по своїх звукоізоляційних властивостях, але пінопласт менш єкологичен. «Засипання» - зручний і єкологичний матеріал, але при некваліфікованій роботі може зіпсувати замок - такі випадки були.
Останнім часом популярним наповнювачем стала мінеральна вата, що ідеальна по своїх екологічних властивостях, до того ж забезпечує дуже пристойну тепло- і звукоізоляцію, не підтримує горіння й дуже слабко нагрівається.
УЩІЛЬНЮВАЧ
По периметрі дверей непогано було б поставити ущільнювач. Він охороняє від холоду й пилу, є непоганим звукоизолятором, а також охороняє двері від удару металу об метал під час закривання. Наприклад, у якості такого може виступати давно відомий дерматиновий валик з набиванням, або більше сучасні самоклеющиеся ущільнювачі.
ПЕТЛІ
Кількість петель залежить від ваги. Двох петель досить для дверей вагою до 70 кг. Два аркуші по 2,5 мм роблять двері досить важкої, але якщо петлі правильно спроектовані, з нею легко попорається навіть ребенок.
Для дверей вагою більше 70 кілограмів рекомендується використовувати три петлі (вага «середньої» двері - порядку 80 кг).
Конструкція петель теж буває різна. Стандартна петля складається із двох частин. Одна з них має штир (він є своєрідною віссю обертання двері), а інша - «ковпак», що на цей штир надівається. Саме такими петлями комплектується більшість дверей. Згодом вони робляться непридатним - просто стираються, вага-те - чималий. Тому краще ставити петлі «з кулькою». Кулька розташовується в них між штирем і дном «ковпака». Завдяки цьому тертя ковзання заміняється на тертя катання. Вийде щось начебто підшипника. Така петля вимагає менше змащення, не скрипить, служить значно довше.
«КРАБ»
Один зі способів розкриття металевих дверей - зрізання петель. Для захисту від цього часто використовується замок системи «краб»: із трьох- або чотирибічною системою запирання ( нагору-долілиць, вправо - вліво). При цьому механізм відкривання-закривання може приводитися в дію двома принципово різними способами.
Перший - коли за допомогою обертової дверної ручки (або додаткового ключа) висуваються всі ригелі дверного засува, а потім блокуються основним ключем.
Другий - коли висування засува й блокування механізму здійснюється тільки одним ключем. У цьому випадку все навантаження лягає на кодову частину замка, що приводить до зниження його строку експлуатації.
«Краби» дороги, а проблему можна вирішити й іншим способом: за допомогою противосьемних штирів. Вони встановлюються на двері з боку, протилежної замку. При закриванні штирі заходять у гнізда дверної коробки й фіксують двері.
ЗАМКИ
Фахівці вважають, що замків повинне бути не менш двох, причому бажано - різних систем. Один - сувальдний, другий - циліндровий або штифтовий. Це робиться, щоб ускладнити життя зловмисникові. Йому доведеться використовувати більшу кількість інструментів (якщо, звичайно, з якихось причин відсутній «болгарка»), а виходить, імовірність його успіху різко впаде. З іншого боку, ставити обидва замки складних систем - фінансово накладно, от і радять комбінувати: в «мирне» час доби можна буде використовувати замок попроще, а складний - уночі або коли нікого немає будинку.
У випадку установки замків одного типу, подбайте про те, щоб вони були різних фірм-виробників. Не ставте на сталеві двері замок-засувку. Він може зіграти з вами злий жарт - защелкнется в самий невідповідний момент. Міркувати про це краще «до», а не «після» - з відром для сміття й у тапочках перед любовно обраними дверима, але не з тієї сторони...
КЛЯМКА
Річ корисна й досить практична. Її основним достоїнством є простота й надійність. Клямку неможливо відкрити відмичкою, практично не можна зламати (удар кувалди буде розподілений по всій площі дверей), можна тільки обрізати все тієї ж «болгаркою». Але це занадто галасливо, та й на клямку закривають тільки в тому випадку, якщо хтось є усередині - уже небезпечний симптом для злодія. Так що, поки грабіжник її знайде й перепилить, цілком можна встигнути викликати міліцію або приготуватися до гідної зустрічі.
Існує й ще один позитивний момент. У випадку пожежі двері, закриту тільки на одну клямку, завжди легко відкрити зсередини. Чого не скажеш про замки, адже від високої температури їхній внутрішній механізм руйнується (перестають працювати всі пружинні елементи) і заклинює - двері перетворюються в непрохідну перешкоду.
Конструктивно клямки бувають урізні й накладні, з фіксатором і без такого. Якщо кріплення зроблене грамотно, то при експлуатації різниці між накладній і урізний практично не існує. Фіксатор необхідний не стільки на випадок можливого відведення клямки ззовні (звичайно всі двері мають сталевий «нахлест», і навіть самий тонкий предмет неможливо просунути із зовнішньої сторони), а для того щоб двері щільніше примикали до дверної коробки й не вібрувала.
ЛАНЦЮЖОК
Іноді буває досить корисна. Правда, з огляду на чималу вагу сталевих дверей, вимоги до міцності ланок і до кріплення вище на порядок, чим для дерев'яних дверей.
ВІЧКО
Вибираючи вічко, варто визначитися, що для вас важливіше: мати 180 градусів огляду, щоб бачити взуття на ногах що дзвонить, або обдивлятися поменше, але при цьому не плутати рідних з незнайомцями (менше спотворюється зображення).
УСТАНОВКА
Двері монтують за 1 день. Спосіб установки, у принципі, стандартний для всіх конструкцій. У проріз вставляється коробка, у стіні сверлятся отвору, у які забиваються штирі. Штирі можуть убиватися або через отвори у дверній коробці (потім їх розплющують як заклепки), або збоку від її, але обов'язково із внутрішньої сторони приміщення. У другому випадку їх приварюють. Звичайно стандартні двері вимагають 5 штирів: по 2 у сторони, і 1 долілиць або нагору (все залежить від того, де проходить електропроводка). Головне - щоб двері були встановлені по схилі й без перекосів.
