Яблуня - це врода й гордість наших садів. Гарна яблуня й навесні в кольорі, і восени із плодами, що наливаються. Ця культура широко поширена в садах середньої смуги Росії. Яблука на нашім столі цілий рік: улітку- літні сорти, потім - осінні, а в зимові дні наш стіл прикрашають яблука зимових сортів. Ніякі плоди не зберігаються у свіжому виді так довго, як яблука, - до самої весни, а те й до нових урожаїв.

Яблуні - сама високоврожайна культура. При гарному відході багато сортів яблунь здатні давати до 200-300 кг яблук і більше з одного дерева. Багато сортів добре пристосовані до природних умов різних кліматичних зон. Яблуні можна зустріти в садах Свердловської, Кировской, Тюменських, Омської областей і багатьох інших регіонів нашої країни. Досвідченим садівникам-аматорам суворих кліматичних зон вдається успішно вирощувати яблуню в стланцевой формі й від низьких температур укривати першим снігом. У садах, де близько залягають ґрунтові води, можна вирощувати карликові яблуні з неглибоким розташуванням кореневої системи.

Плоди яблуні у своєму складі мають дуже сприятливе сполучення цукрів, органічних кислот. У яблуках з мінеральних солей є солі заліза, кальцію, магнію, фосфору. Утримується також багато різних вітамінів.

Єдиним недоліком яблуні є те, що до початку її плодоносіння проходить багато років. Навіть самі скороплодние сорту яблунь не починають плодоносити раніше 3літні віки. Час же початку плодоносіння багатьох осінніх і зимових сортів доходить до 8-10 років життя яблуні.

Сорту. Основна вимога до сортів яблунь у середній смузі Росії- це їхня достатня зимостійкість. При підборі сортів, крім високої зимостійкості, необхідно враховувати й інші фактори, наприклад, здатність до швидкого вступу в плодоносіння. Так, одні сорту починають плодоносити через 3-4 року, інші- тільки через 6- 7 років і більше після посадки в саду. Потрібно врахувати й періодичність у плодоносінні. Деякі сорти,

наприклад, Московська грушівка, Аніс смугастий і інші, плодоносять строго через рік, у той же час є сорту, що плодоносять щорічно: Волзька красуня, Безсім'янка нова, Аніс новий і ін. В основному сорти яблунь підбирають по строках дозрівання й тривалості зберігання плодів. Це - літні, осінні й зимові сорти, а також дрібноплідні яблуні - ранетки.

Літні сорти. Плоди літніх сортів дозрівають у липні - серпні й цих яблуках готові до вживання відразу ж після знімання з дерева, тому що в них споживча зрілість збігається зі знімної. Вони довго зберігатися не можуть навіть у холодильнику й придатні до вживання всього від 1 тижня до 1 місяця. Це сорту: Золота китайка, Московська грушівка, Білий налив, Цукеркове й інші. Із плодів цих сортів можна приготувати яблучне пюре. Із плодів сортів Московська грушівка й Терентьевка виходять прекрасні компоти. Плоди сорту Цукеркове дуже смачні у свіжому виді: вони дуже солодкі й не містять кислоти.

Золота китайка - сорт самого раннього строку дозрівання, виведений И. В. Мічуріним. Плоди починають дозрівати наприкінці липня. Яблука не великі, маса 1 плода 40-60 г, дозрівають неодночасно. Спілі плоди янтарножелтие, просвічують на сонце, дуже соковитого, солодкі, приємного смаку. Урожайність і зимостійкість високі. Дерева в плодоносіння вступають на 3-4й рік після посадки.

Московська грушівка - розповсюджений літній сорт. Плоди дозрівають у серпні. Зимостійкість висока. Плодоносіння періодичне. Плоди середньої величини. При дозріванні фарбування плодів із зеленої переходить у желтоватозеленую з рожевими прожилками. Яблука соковиті, смак плодів кислосладкий.

Цукеркове- новий перспективний літній сорт. Зимостійкість гарна. Плоди середньої величини, дуже солодкі, смачні, зовсім бескислотние. Починають плодоносити на 3-4й рік після посадки. Періодичність плодоносіння нижче середньої.

Білий налив (папировка) - розповсюджений літній сорт раннелетнего строку дозрівання. Плоди середньої величини, беловатожелтого кольору. М'якоть зерниста, біла, приємна на смак, зі слабким ароматом.

Осінні сорти. Набір осінніх сортів більше широкий; це- Волзька красуня, Казанське, Безсім'янка нова, Боровинка, Коричне смугасте, Аніс червоний і ін. Плоди осінніх сортів бувають готові до вживання, тобто здобувають смак, характерний для сорту, лише після якоїсь (2-3 тижня) лежання й можуть зберігатися при сприятливих умовах до 2-3 місяців.

Безсім'янка нова- зимостійкий високоврожайний сорт, у плодоносіння вступає на 4-5й рік; плодоносіння періодичне, але не дуже різке. Плоди дуже великі, светложелтого кольору з яркорозовими смугами, кислосладкие, ароматні. Зберігаються 4-5 місяців.

Боровинка - стародавній російський зимостійкий сорт. У плодоносіння вступає рано - на 3-4й рік. Плодоносіння при гарному відході щорічне. Плоди великі, дозрівають на початку вересня, светложелтие зі смужками темнокрасного кольору. Смак плодів кислосладкий. Зберігаються плоди 2-2,5 місяця.

Волзька красуня - зимостійкий високоврожайний сорт. У плодоносіння вступає на 3-4й рік. Періодичність у плодоносінні виражена слабко. Плоди великі, яркорозового кольору, дуже приємного смаку. Зберігаються 4-5 місяців.

Аніс червоний- стародавній зимостійкий, високоврожайний поволзький сорт. Плоди середньої величини, темнокрасного кольору майже по всій поверхні плода. Мякость біла, соковита, кислосладкая, із сильним ароматом. Плоди зберігаються близько 2 місяців.

Зимові сорти. Яблука зимових сортів з дерева знімають наприкінці вересня, але в кожному разі до настання сильних заморозків. Ці сорти найбільше лежкие й при створенні сприятливих умов можуть забезпечити свіжими яблуками аж до весни. Найбільш зимостійкі, підходящі для вирощування в середній смузі Росії сорту: Антонівка звичайна, Аніс новий, Башкирський красень, Волжанка, Ренет татарський і інші.

Антонівка звичайна- найпоширеніший стародавній російський сорт, зимостійкий і високоврожайний. При гарному відході плодоносить щорічно. У плодоносіння вступає на 6-8й рік. Плоди середньої величини й великі, желтоватозеленого кольору, приємного, кислосладкого смаку із приємним ароматом. Плоди вживаються у свіжому виді, гарні для мочіння й в інших переробках; зберігаються 3- 4 місяці.

Аніс новий - високоврожайний, зимостійкий сорт, у плодоносіння вступає на 3-4й рік. Плоди яркоалие або з темнокрасним рум'янцем майже по всій поверхні, приємного смаку. Уживаються у свіжому виді й підходять для переробки, зберігаються 5-6 місяців.

Башкирський красень - високозимостойкий, високоврожайний сорт, у плодоносіння вступає на 3-4й рік після посадки. Плодоносить регулярно. Плоди середньої величини, яркоокрашенние, кислосладкие, уживаються у свіжому виді й підходять для переробки, зберігаються 4-5 місяців.

Ренет Татарський - високоврожайний сорт, має регулярне плодоносіння. Зимостійкість сорту висока. Плоди середньої величини, зеленоватокремовие зі слабким краплистим рум'янцем. Смак плодів кислосладкий, приємний, зі слабким медяним присмаком. Плоди вживаються у свіжому виді, можуть зберігатися до квітня. Сорт характеризується скороплодностью.

Багато хто садоводилюбители, крім великоплідних сортів, у своїх садах вирощують і дрібноплідні сорти яблунь (ранетки). Вони дозрівають у серпні. Плоди жовті або яркокрасние, дуже соковиті, вони незамінні для компотів, варення, уживаються й у свіжому виді.

Уральське наливне- це дуже зимостійкий, високоврожайний сорт із щорічним плодоносінням. При дозріванні плоди довго не обсипають. У цього сорту відзначені два ступені дозрівання. У серпні яблука дуже соковиті, сладкокислие із щільною м'якоттю. Приблизно через місяць плоди втрачають кислотність, м'якоть стає м'якої, мучнистозернистой і дуже приємної на смак: це другий ступінь дозрівання. Колір яблук светложелтий, плоди досить великі.

Як показує досвід, щоб мати достатня кількість яблук у свіжому виді й для переробки аж до весни, в аматорському саду повинне бути 2-3 дерева літніх сортів, 1 з них, бажано, сорту Золота китайка, 1-2 дерева осінніх сортів, 2 - зимових сортів і 1 дерево ранетки.

Розмноження. В останні роки у зв'язку із сильним розвитком аматорського садівництва з'явився великий попит на саджанці яблунь. Саджанців не вистачає, "кусається" і ціна. Але садоводлюбитель може себе забезпечити посадковим матеріалом, навчившись нескладних прийомів щеплення. Шляхом щеплення можна виростити саджанці бажаного сорту й будь-якої культури, крім того, на одне дерево можна прищепити кілька сортів. Шляхом щеплення на гнучкій підщепі, яблуню на зиму можна буде пригнути й укрити від морозів під сніжною шубою. Щеплення може врятувати дерево при сильному ушкодженні гризунами.

Способи щеплення черешком. Сад оводамлюбителям, що бажає навчитися прищеплювати, потрібно спочатку принести додому лозу, втечі тополі й тренуватися прямо за столом: правильно різати, прикладати друг до друга підщепа й привой, обв'язувати, щоб навесні в саду із прищеплювальним ножем уже працювати впевнено.

Розглянемо кілька самих простих і загальнодоступних способів щеплення: вприклад, врасщеп і щеплення містком. Дерево або сіянець, на яке прищеплюють, називають підщепа, а щеплений матеріал - привой. Черешок- це частина втечі яблуні (груші або іншого плодового дерева) бажаного сорту, з якого зрізується привой із двома або трьома бруньками. При виконанні будь-яких щеплень обов'язковими є 4 умови: дотримання чистоти, гострота ножа, збіг камбіальних шарів привою й підщепи, туга обв'язка щеплення. Потрібно засвоїти, що щеплення - це та ж хірургічна операція, тільки здійснювана на дереві.

Безпосередньо перед щепленням потрібно обмити кип'яченою водою місце щеплення на підщепі, черешок, а всі робітники інструменти протерти чистою марлевою серветкою. При виконанні зрізів гострим ножем загоєння ран проходить краще й швидше. Збіг камбіальних шарів (зона молодих зростаючих кліток) привою й підщепи - це головна умова успішного щеплення. Ці шари перебувають на границі, там, де кора переходить у деревину (мал. 36). Після щеплення, чим щільніше будуть притиснутий друг до друга привой і підщепа, тим краще й швидше буде відбуватися їхнє зрощення. Рис. 36. Будова черешка: 1 - деревина; 2 - кора; 3 - камбіальний шар

Для вирощування саджанця яблуні шляхом щеплення спочатку потрібно з насінь зимостійких сортів яблунь (Антонівка, Аніс, Московська грушівка, Терентьевка й ін.) виростити одне або дворічний сіянець посівом насінь під зиму. Черешки, призначені для щеплення, заготовляють також заздалегідь, на початку зими, до настання сильних морозів, зрізуючи їх з тих дерев, сорту яблунь яких хочуть мати. Черешки до щеплення можна зберігати під глибоким шаром снігу, загорненими в поліетиленову плівку. Навесні, якщо до початку щеплення черешки не вдається зберегти під снігом, те їх переносять у холодильник і зберігають на полку під морозильною камерою. У момент щеплення на черешках не повинні розпускатися бруньки й мати ознак пробудження.

На 1-2літній підщепі щеплення звичайно роблять косим зрізом вприклад. На висоті 8-15 див від землі підщепу зрізують так, щоб утворився косий зріз довжиною 1,5-2 див. Потім із черешка, бажано однакової з підщепою товщини, відрізають привой з 2- 3 бруньками. Верхній зріз роблять прямим над брунькою й замазують садовим варом, нижній- точно такий, який зроблений на підщепі (мал. 37). Рис. 37. Щеплення "вприклад": 1 - вид приготовленого до щеплення привою попереду; 2 - вид збоку; 3 - загальний вид щеплення

Привой до підщепи прикладають так, щоб строго збігалися їхні камбіальні шари. Якщо ж привой і підщепу мають різну товщину, то камбіальні шари повинні збігатися з одного краю. Потім акуратно, щоб не зрушити привой, місце з'єднання туго обмотують изолентой, краще поліхлорвінілової, котра в міру стовщення щеплення розтягується. Після цього на щеплення надягають поліетиленовий мішечок розміром 10-15див і зав'язують на підщепі на 3-7 див нижче місця щеплення. Його знімають, коли на привої почнуть з'являтися листочки. При заморозках на ніч обов'язково надягають мішечок. З метою запобігання щеплення від отлома птахами поруч із місцем щеплення в землю потрібно застромити кілочок, верхній кінець якого буде ледве вище щеплення. Після того як із бруньок розів'ються втечі, на привої залишають один, найбільш розвита втеча, а інші відламують; місце отлома замазують садовим варом. Щоб залишена втеча росла вертикально (це майбутній стовбур), його обережно прив'язують до кілочка. Протягом літа час від часу потрібно стежити, щоб обв'язка не урізалася в щеплення, що товщає, при необхідності її послабляють.

Іноді садоводилюбители для прискорення вирощування саджанця щеплення роблять на 3-6літні дерева. Діаметр такого дерева на висоті 10-15див буває 2-6 див. У цьому випадку щеплення здійснюють способом врасщеп.

Підщепа на висоті 10-15див зрізують "на пень" ножівкою із дрібними зубами. Пеньок розщеплюють по діаметрі навпіл на глибину 6-8 див. Розщеплювати краще більшим гострим ножем або маленькою сокиркою. Заготовлюють 2 черешки з 3 бруньками. Нижній

зріз привою роблять у вигляді трикутного клина довжиною 1,5-2див (мал. 38). Рис. 38. Щеплення "врасщеп": 1 - вид привою збоку; 2 - вид попереду; 3 - вид по розрізі АА

Перед щепленням розщепів розсовують (відкривають), вставивши викрутку й повертаючи навколо осі. У щілину, що утворилася, вставляють привой з одного й іншого краю так, щоб їхні камбіальні шари збігалися з камбіальними шарами підщепи. При цьому черешки виявляться трохи втисненими усередину підщепи, тому що в нього кора толще, ніж у привою. Після цього проводять ті ж заключні операції. При успішному росту й розвитку обох черешків один, більше слаборозвинений, акуратно зрізують, а на що остались залишають один сильноразвитий втеча.

Зазначеними способами можна прищеплювати й дорослі дерева в гілки крони різної товщини. Іноді на одне дерево прищеплюють багато сортів, створюючи таким способом деревосад.

Окулірування (щеплення вічком)- простій у виконанні навіть для починаючого садоводалюбителя, широко розповсюджений прийом щеплення. При певних навичках відсоток приживлюваності вічок у садоводовлюбителей досягає 80-100%. Окулірування в середній смузі Росії роблять в 1й половині серпня. Основними ознаками при визначенні настання строків окулірування є гарне сокодвижение в підщепі, легеня відставання кори від деревини й гарне визрівання бруньок у черешка (щепленого культурного сорту), яких можна визначити візуально: у доспілого черешка верхівкова брунька буває добре сформована.

Перед щепленням підготовляють сіянці-підщепи. Вони можуть бути 1 або 2літніми. Важливо, щоб товщина підщепи в передбачуваному місці щеплення була не менше 7-8 мм. Щоб кора добре відставала від деревини, за 2-3 дня до щеплення підщепи рясно поливають. Якщо при літніх обробках були засипані стволики, їх разокучивают. Видаляють також всі нижні гілки, які можуть заважати при щепленні. Щеплення краще робити в похмуру погоду. Якщо ж прийде прищеплювати в сонячний день, то черешки потрібно зрізати раннім ранком, поки вони наповнені водою. Відразу варто прикріпити етикетку з назвою сорту й поставити черешок у посуд з водою, а прищеплювати вже в 2й половині дня, коли спаде жару. Всі підготовчі роботи: обмивку підщепи, черешка, протирання інструмента й інші виконують так, як описано вище, і приступають до щеплення. Прищеплюють вічком на висоті 5-12 див від землі на північній стороні підщепи, щоб полуденне сонце безпосередньо не могло висушити окулянт - вічко. Спочатку гострим окулірувальним ножем роблять поперечний надріз довжиною 10-12мм, потім- поздовжній довжиною 28- 30 мм. Останній надріз роблять знизу нагору в напрямку до поперечного надрізу (мал. 39). Рис. 39. Щеплення вічком (окулірування): 1 - брунька з "щитком" (вид попереду); 2- вид збоку; 3- Тбразний надріз на підщепі; 4 - загальний вид щеплення

Як тільки ніж дійде до нього, не виймаючи ножа, кінчиком відкривають кору в ту й іншу сторону. Потім, кісточкою окулірувального ножа обережно, намагаючись не ушкодити камбіальний шар на деревині, кору розсовують на ширину поперечного надрізу. Черешок беруть у ліву руку вершиною до себе, вибирають гарну здорову бруньку й під нею на відстані 12-13 мм роблять поперечний надріз довжиною до 10 мм. Потім вище бруньки (теж на 12-13 мм) ставлять ніж і рівномірно зрізують бруньку з корою.

Ніж при цьому повинен сковзати між корою й деревиною, не ушкоджуючи камбіальний шар, що залишається на корі. Зовсім невеликий шар деревини повинен бути зрізаний безпосередньо під брунькою. Виходить "щиток" довжиною 24-25 мм із брунькою посередине, дуже схожий на човник. Щиток беруть за залишок черешка аркуша, обережно вставляють у розріз і по обидва боки досить сильно притискають кору підщепи до щитка. Місце щеплення щільно обмотують що розтягується изолентой, залишивши відкритої тільки бруньку. Результат щеплення перевіряють через 12-15 днів. Якщо щеплення пройшло успішно й брунька прижилася, то при дотику пальцями до черешка аркуша, він легко відпадає. Якщо він тримається міцно, то щеплення не вдалося, і неї повторюють трохи нижче місця, де вона проводилася в перший раз. При гарному щепленні починається зрощення щитка й підщепи, відбувається стовщення місця щеплення, і изолента починає урізатися в кору. Обв'язку обережно знімають і знову замотують, роблячи її трохи слабкіше.

Остаточно обв'язку знімають навесні. Одночасно садовим ножем зрізують і підщепа на 1- 3 мм вище щеплені вічка. Подальший догляд за щепленим саджанцем полягає в підтримуванні ґрунту в пухкому стані, внесенні підгодівель, а також у проведенні заходів щодо захисту від шкідників, зокрема взимку від мишей.

Щеплення містком. Навесні, як тільки осяде сніг, необхідно оглянути сад: немає чи ушкоджень мишами й зайцями молодих стовбурів і товстих кістякових гілок. Якщо такі є, то треба проаналізувати: якого характеру ці ушкодження. Якщо кора дерева обгризена не повністю кільцем і залишилася цілої хоча б з одного боку, то щеплення можна не робити, а обмежитися дезінфекцією й обмазкою ушкоджених ділянок садовим варом або сумішшю глини з коровяком. Якщо ж кора дерева обгризена кільцем, то згодом обов'язково потрібно робити щеплення містком. Для цього необхідно заздалегідь, поки не розпустилися бруньки, заготовити достатню кількість черешків і зберігати до щеплення. Довжина черешків повинна бути на 8-12 див длиннее ушкодженої ділянки кори. Як черешок можна використовувати однолітні втечі будь-якого зимостійкого сорту яблуні.

Щеплення роблять у травні, коли починається сокодвижение й кора буде добре відставати від деревини. Для щеплення стволика або кістякової гілки товщиною 2,5-3 див досить вставити 2 черенкамостика з діаметрально протилежних сторін. Для порятунку ж дорослих дерев з більше товстим стовбуром може виявитися необхідним вставити 6-8 черешків.

Приступаючи до щеплення містком, спочатку знизу й зверху ушкодженого кільця кору очищають від висохлої й відмерлої частини й підрівнюють краю. Потім на 1-2 див вище верхнього краю ушкодження й нижче на 1-2див нижнього краю роблять Тобразние розрізи по кількості щеплених черешків. Підготовляють кінці черешків: обидва кінці з боку, зверненої до дерева, зрізують косим зрізом на довжину 2-3 див. Далі підготовлений нижній кінець черешка заводять у Тобразний розріз, закріплюють тонким гвоздиком довжиною 1,5-2 див. Потім, додавши черешку трохи дугоподібну форму для найбільш зручного прилягання його до стовбура, заводять верхній кінець у розріз і також ретельно закріплюють.

У такій же послідовності прищеплюють всі інші черешки.

Місця щеплень нагорі й унизу туго стягають що розтягується изолентой. Всі відкриті ділянки замазують садовим варом. Подальший догляд за щепленими саджанцями полягає в регулярному, систематичному видаленні листочків, що з'явилися, і росточков на черешках. До осені черешки повністю приживуться.

У випадку невдалого щеплення (не вистачило майстерності, погана якість черешків), дерево можна врятувати навесні наступного року. На стовбурі його нижче місця ушкодження влітку з'являються молоді втечі. Навесні наступного року їх використовують як черешки, тим більше що в них на потрібній висоті зрізують тільки верхню частину й прищеплюють також у Тобразний розріз, а нижній кінець вирослого черешка вже буває органічно з'єднаний нижче місця ушкодження зі стовбуром. (Вищевказаними способами щеплення можна врятувати й зливи, але в цьому випадку як черешки використовують втечі будь-яких зимостійких слив, терну або терносливи).

Постраждалим і щеплені містком дерева мають потребу в ретельному відході. При підсиханні ґрунту в першій половині літа потрібно проводити поливи. Забезпечення дерев достатньою кількістю фосфорних і калійних добрив також сприяє гарному зрощенню черешків з деревом. Удобрювальні підгодівлі бажано давати в рідкому виді з більшою кількістю води для того, щоб харчування швидко дійшло до основної маси корінь. Внесення азотних добрив небажано, тому що може привести до недозреванию черешків до зими й зниженню їхньої зимостійкості.

Посадка. Яблуня- культура досить вимоглива до умов виростання: типу ґрунту, її зволоженості, температурному режиму. У саду для посадки яблунь бажано вибирати місця, захищені від холодних вітрів. У той же час потрібно врахувати й те, що яблуня - високоросле дерево, і при неправильному виборі місця посадки може затінювати низькорослі дерева й чагарники. Тому для неї більше підходящим буде ділянка, що прилягає до північного й северозападной границі саду.

Яблуня має глибоко проникаючу кореневу систему. У середній смузі Росії глибина проникнення корінь доходить до 3- 4м, тому місця із близьким заляганням ґрунтових вод для неї не підходять. Тут молоді яблуні добре розвиваються й ростуть до 8-10 років, а із проникненням корінь в обрії залягання ґрунтових вод починається загнивання корінь і всихання дерева, що закінчується повною його загибеллю. Яблуня добре росте на дерновоподзолистих, сірих лісових і чорноземних ґрунтах. Вона вимоглива до потужності й глибини ґрунтового обрію, що зв'язано також із глибоким проникненням у нього кореневої системи. По механічному складі найбільше підходять середньо й легкосуглинистие ґрунту.

В аматорських садах яблуню саджають за схемою 4х4м. Якщо дозволяє площа саду, то високорослі сорти, такі, як Антонівка, Аніс, саджають із відстанню в міжряддях 5 м, а в ряді - через 4 м. Для посадки копають посадкові ями глибиною до 60 див і діаметром 1-1,2м. Перед посадкою на дно ями забивають міцний, бажано дубовий, кіл висотою до 1,5 м. Ґрунт, вийнятий з посадкової ями, перемішують із 2-3 цебрами перегною з додаванням 60-80 г суперфосфату й 40-50 г сульфату калію. Можна також додати тільки складні добрива: нітрофоску, азофоску в нормі 80-100 г під 1 яблуню. Зайва кількість мінеральних добрив небажано, тому що вони будуть гнітити кореневу систему молодого саджанця. Якщо ґрунту глинисті, те, залежно від в'язкості, у ґрунт варто додавати 1,5-2,5 цебра піску.

Перед посадкою варто оглянути саджанець, видалити до здорової частини ушкоджені при грубої викопке кінці корінь. Саджати краще вдвох. Один берет саджанець і, розправивши корінь, тримає його з північної сторони кола так, щоб вони лише стосувалися дна ями.

Важливо, щоб коренева шийка саджанця виявилася на 4-5 див вище рівня землі. Другий обережно підсипає ґрунт, час від часу розправляє корінь, направляючи їх у різні сторони, і руками злегка ущільнює ґрунт у ямі. Після закінчення посадки саджанець поливають із розрахунку 3-4 цебра води під яблуню. Вода в ямі усмоктується, і одночасно відбувається усадка ґрунту разом із саджанцем. Після усадки коренева шийка саджанця повинна виявитися на рівні або

на 2-3 див нижче поверхні землі. Більше глибока посадка неприпустима, тому що буде сопревать кора саджанця, що надалі може привести до гноблення дерева, поганому плодоносінню й навіть до його загибелі. Заглубленная посадка- це найбільше що часто зустрічається помилка починаючих садівників при посадці дерев.

Навколо саджанця на відстані 40-50 див від штамба роблять кільцевий земляний валик для зручності поливу й мульчируют дрібним перегноєм або компостними крихтами з додаванням невеликої кількості золи. Саджанець до кола прив'язують м'яким шпагатом, перевіряючи, щоб він не був туго натягнутий навколо стволика й не урізався в кору в міру його стовщення. Тепер ще раз треба оглянути крону і якщо потрібно, зробити обрізку галузей.

При посадці однолітнього саджанця, як правило, послепосадочной обрізки не потрібно, тому що він звичайно має тільки стволик.

Відхід. Щоб яблуня радувала хазяїна гарними врожаями, потрібно за нею вміло доглядати. Дерева повинні бути забезпечені достатнім харчуванням, вологою й іншими необхідними для її життя факторами. Від посадки до вступу у фазу плодоносіння залежно від сорту проходить від 3 до 10 років.

У молодих садах міжряддя яблунь варто очищати від бур'янів. До початку плодоносіння багато хто садоводилюбители міжряддя використовують для вирощування овочів або суниці. Цим досягається раціональне, більше повне використання площі саду. У міру росту яблуні коріння поширюються усе далі й глибше. У зв'язку із цим змінюються використання й технологія обробки ґрунту міжрядь і пристовбурних кіл. Міжряддя обробляють не глибше 18-20див, а пристовбурні кола на ще меншу глибину. При обробці, щоб не ушкодити корінь, вістря лопати завжди треба ставити бічною гранню до стовбура дерева, тобто по радіусі. Менше ушкоджуються коріння, якщо

обробку проводити садовими вилами, лише піднімаючи ґрунт.

Багатьом садівникам вдається містити пристовбурні кола в досить пухкому й вологому стані шляхом розкидання на пристовбурних колах перегною або компосту. Це, у свою чергу, удобрює яблуні.

Однак у деяких садах застосовують прийом задернения, засіваючи площі під яблунями спеціальними травами. Для задернения по своїх якостях краще підходить мітлиця побегоносная (мітлиця повзуча). Вона росте низьким травостоєм, і багато садівників її не скошують. Це значно полегшує догляд за садом, але задерненний ділянка виходить із обороту, знижується загальна продуктивність саду. Однак у задерненном саду поліпшуються фізичні властивості ґрунту, і вона стає структурною. Задернение сприяє й оздоровленню саду, порушуючи умови життя шкідників. Але треба мати на увазі те, що трави також споживають живильні речовини й, крім того, висушують ґрунт. Тому норми внесення добрив у засіяних травою міжряддях збільшують на 20- 25%. У посушливий час доводиться збільшувати частоту й норму поливу. У задерненном саду яблука мають більше інтенсивне фарбування, зимові сорти краще зберігаються.

Якщо при посадці в посадкову яму була внесена достатня кількість добрив, то протягом 2- 3 років яблуню можна не вдобрювати, але надалі, у міру її росту, починають добрива вносити. Норми їх і склад залежать від типу ґрунту і її родючості. Сади, розташовані в зоні дерновоподзолистих ґрунтів, крім добрива, бідують ще у вапнуванні, тому що яблуні краще ростуть на ґрунтах з реакцією, близької до нейтрального. Середні дози внесення перевелися на ґрунтах з реакцією рн 4,5-5 становлять 400-500 г на 1 м2. Дія перевелися триває довго, тому, як правило, необхідність у повторному вапнуванні виникає тільки через 9-10 років. Не можна захоплюватися надмірним вапнуванням. Як висока кислотність, так і зайва лужна реакція ґрунту гнітить рослини. До того ж кальцій, що у великій кількості втримується у вапні, може зв'язати елементи харчування у важкодоступну для рослин форму.

Яблуня- культура, вимоглива до вологи. Тому поливи повинні бути регулярними. Перший полив проводять відразу після цвітіння. Норма поливу залежить від наявності атмосферних опадів і стану вологості ґрунту. Надалі поливають у міру необхідності, також орієнтуючись на загальний стан ґрунту.

Полив краще проводити саморобним поливальником, спеціально зробленим для поливу дерев і чагарників. При поливі поливальник розташовують навколо стовбура, за допомогою трійника закільцьовують і приєднують до шланга, що підводить воду. Поворотом поливальника отворами усередину або назовні легко можна змінити площа поливу. Пристрій і принцип роботи поливальника добре видні на мал. 35.

У роки з багатим урожаєм садівник повинен піклуватися про запобігання яблуні від розламів під вагою яблук, що наливаються. Щоб підтримати гілки, під ними встановлюють чатала.

Чатала - це міцні підпірки різної довжини з рогаткою у верхньому кінці. Їх виготовляють звичайно із сучкуватих товстих гілок або лісового подроста. Виготовлення, установка й зняття чатал - досить заморочлива й трудомістка робота. Тому садівники придумують різні пристрої, що заміняють чатала. Наприклад, біля стовбура дерева встановлюють міцну жердину, ледве вище яблуні. Відступаючи на 10- 15див від її вершини, прив'язують 10-15 міцних мотузок, щоб вони по довжині діставали до нижньої кістякової гілки. Коли виникає небезпека отлома гілок під вагою врожаю, їх ледве піднімають і підв'язують мотузками. Щоб гілки не ушкоджувалися, у місцях підв'язки підкладають різні прокладки, наприклад, шматки старих автомобільних покришок.

Обрізка й формування яблуні. Для гарного росту й плодоносіння крону яблуні необхідно формувати. Без цього прийому яблуня, як і багато плодових дерев, має такі недоліки, як легеня розламування гілок, "голі" гілки, що не мають розгалужень або з однобоким розгалуженням, загущение крони й ін. Все це приводить до зниження врожайності, а те й до загибелі дерев від розламів. Формування ж крони створює гарну освітленість всіх її частин як по висоті, так і в усіх напрямках; забезпечує міцність дереву й гарне прикріплення галузей. У плодоносного дерева шляхом обрізки й формування крони підтримують правильне співвідношення його росту й плодоносіння, що старіють гілки заміняються молодими, чим досягається омолодження яблуні.

Способів формування крони яблуні багато. Вона може бути сформована як разреженноярусная, комбінована, веретеновидная, різні види пальмет і ін.

Звичайно, садівник сам вибирає форму, що сподобалася. Однак починаючому садівникові легше формувати крону разреженноярусним способом, залишаючи 4-6 кістякових галузей, розташованих на стовбурі на відстані друг від друга по висоті на 30-50див. Зручніше за все среднештамбовие форми, коли перша знизу кістякова гілка перебуває на висоті 80-120 див. При більше низькому розташуванні галузей виникають незручності по догляду за ґрунтом під кроною. Для створення такого штамба всі гілки, розташовані нижче, вирізують.

Ніж раніше садівник почне формування крони, тим легше й успешнее ця операція проходить. При першої обрізку дворічної яблуні на стовбурі треба залишити 2-3 гілки, спрямовані в різні сторони й прикріплені до стовбура під кутом, близьким до 90°, але не менш чим 45° (мал. 40). Гілки, прикріплені до стовбура крутіше, надалі можуть розламатися під вагою врожаю. Якщо верхні кістякові гілки у своєму росту доганяють і наближаються по висоті до провідника (центральній гілці), то їх укорочують на 1/3 довжини.

При цьому звертають увагу на те, щоб верхня брунька, що залила на гілці, була на тій стороні, у яку повинен бути спрямований втеча, що виростає з її. Не залишають бруньку, що перебуває на верхній стороні гілки, тому що втеча, що виростає з її, буде рости нагору й усередину крони, що надалі приведе до її загущению. нижні гілки, Що Залишилися, укорочують слабкіше, а якщо вони не дуже довгі, те їх не обрізають зовсім. Щорічне регулярне формування крони починають через рік після першої обрізки дворічної яблуні. Кращий час для цього- провесна, до настання початку сокодвижения. Повністю видаляють гілки, що з'явилися на стовбурі нижче першої кістякової гілки.

Надалі для правильного формування крони, поряд з обрезкой, використовують і інші, менш хворобливі для дерева прийоми, як зміна нахилу й напрямку росту гілки. Зниженням нахилу галузей можна домогтися зміни кута отхождения, зниження сили росту, прискорення вступу в плодоносіння. Знизити нахил можна шляхом установки розпірок між гілкою й стовбуром, відтягненням гілки до нижерасположенной гілки або до вбитого в землю кілочку (мал. 41). Зміною напрямку гілки можна заповнити відкриті, що пустують ділянки крони. Наприклад, буває, на одній стороні молодого, 2-4літнього дерева кістякові гілки ростуть загущенно, одна під інший, а сусідня частина крони "пустує". У цьому випадку в сторону, що пустує, направляють гілки із загущеної сторони. Для цього навесні біля крони на тій стороні, куди варто направити гілку, убивають кіл і шпагатом притягають гілку до місця, що пустує (мал. 42). Притягати гілку можна до легені її потріскування, уникаючи отлома. Рис. 40. Обрізка дворічної яблуні: 1 - видалення втечі, прикріпленого до стовбура під гострим кутом; 2 - укорочування втечі на зовнішню бруньку; 3 - формуючі обрізки трирічної яблуні

Гілка в такому стані повинна перебувати до пізньої осені. Восени неї відв'язують, оскільки вона вже самостійно займає "зазначене" місце.

Можна також допомогти слаборастущей гілці. Звичайно горизонтально зростаючі гілки відстають у росту. Якщо їх підняти за допомогою підтягування або підпірок і додати їм більше вертикальне положення, то їхній ріст підсилиться. А якщо сильно зростаючій гілці додати більше горизонтальне положення, те її ріст ослабне.

Відгинання гілки в горизонтальне положення прискорює також закладку плодових бруньок, дерево раніше вступає у фазу плодоносіння.

Як прискорити початок плодоносіння. Кожному садівникові хочеться скоріше побачити плоди на своїх яблунях і почати збирати врожай. Для прискорення плодоносіння існують багато способів. Найбільш діючий з них, природно, посадка скороплодних | сортів, які починають плодоносити на 3-4й рік після висадження в сад. З літніх сортів - це Білий налив, Московська грушівка, з осінніх - Безсім'янка нова, Боровинка, Волзька красуня, із зимових- Аніс новий, Башкирський красень, Ренет Повожья, Ренет Татарський, з ранеток - Уральське наливне й ін.

Прискоренню настання строку плодоносіння сприяє пригинання гілок, зниження кута їхнього нахилу. Чим ближче до вертикалі кут нахилу гілок, тим інтенсивніше відбувається їхній ріст, тобто процес росту йде посилено, а закладення квіткових бруньок затримується. При нахилі гілок ближче до горизонталі, навпаки, ріст загальмовується, починається закладка квіткових бруньок, яблуня починає плодоносити раніше.

Іноді для прискорення настання строку плодоносіння на гілки накладають дротові кільця. Беруть м'який алюмінієвий дротик і плоскогубцями стягають гілку до щільного торкання кори гілки. У процесі росту гілка товщає, пучки, що проводять живильні речовини долілиць, здавлюються, відтік речовин уповільнюється. Це приводить до закладки квіткових бруньок. Кільце знімають після утворення напливу (стовщення) на гілці.

Настанню більше раннього плодоносіння яблуні сприяє забезпечення гарним харчуванням. Але тут відразу варто обмовитися: гарним, але не надлишковим харчуванням.

Зайве харчування, особливо внесення великої кількості гною, азотних добрив, може викликати посилений ріст вегетативної маси й у зв'язку із цим відтягування строків вступу в плодоносіння. Треба остерігатися також сильної обрізки молодого дерева. Це теж може привести до затримки початку плодоносіння.

Боротьба зі шкідниками. Велика шкода врожаю яблук у наших садах приносять багато шкідників: тли, листовертки, цветоед, пилильщики, плодожерки й інші. Якщо не прийняти мір захисту, то врожай різко знижується.

Зелена яблонная попелиця ушкоджує яблуню, починаючи з моменту набрякання бруньок. Надалі протягом усього літа вона харчується, висмоктуючи соки з молодих листів і втеч. Попелиця за літо дає до 5 поколінь, іноді й більше. Максимальна шкода приносить молодим садам: молоді втечі викривляються, відстають у росту, при відсутності захисту можуть загинути.

Міри боротьби. Осіння або ранневесенняя очищення старої кори стовбура й побілка його вапном з додаванням невеликої кількості клею або глини. Улітку необхідно систематично видаляти прикореневу поросль і вовчки, на яких у першу чергу поселяється тлячи. Комплексний і ефективний захід захисту саду- це ранневесеннее обприскування дерев і пристовбурних кіл 3%ним (300 г на 10 л води) розчином нитрафена. На початку появи тли проти цього шкідника з успіхом можна використовувати відвари й настої різних рослин: картопляного бадилля, томатів, кульбаби, бархатцев. При необхідності ці обприскування повторюють протягом літа з інтервалом 10-12 днів. При обприскуванні треба намагатися змочити нижню сторону листів, де скапливается тлячи. Вірними помічниками в боротьбі із цим шкідником є сонечка. Їх можна зібрати в лісі, на полях із зерновими посівами й випустити в саду. З появою в саду чорних мурах також варто знищувати їх, оскільки вони є переносниками попелиці (див. розділ "Вишня звичайна").

Листовертка- це шкідник саду, що одержав свою назву за те, що для окукливания звертає аркуш у трубочку й скріплює його павутиною. Листовертки многоядни й ушкоджують майже всі культури саду, у тому числі яблуню. Ушкодження наносять гусениці довжиною близько 2 див. При набряканні бруньок вони проникають у них і вигризают їхній уміст. Надалі гусениць харчуються листами. Характерною ознакою появи цього шкідника є те, що при небезпеці гусениці, жваве ізвиваючись, швидко випадають із аркуша й повисають на павутині.

Міри боротьби починаються з ранневесеннего обприскування дерев нитрафеном. На личинки молодого віку губительно діють настої тютюну й махорки. Для готування настою беруть 400 г тютюнового пилу, махорки або сухих листів тютюну, заливають 10 л теплої води й наполягають протягом 2 сут. Потім настій проціджують, розбавляють в 2 рази водою й ним обприскують. При необхідності обприскування повторюють у міру появи шкідників.

При невеликій чисельності шкідників, і особливо в молодому саду, їх можна зібрати вручну й знищити. Вивішуючи на крони дерев широкогорлие банки із квасом, можна залучити метеликів багатьох шкідників; залишається тільки зібрати їх у міру влучення в банку й додавати туди, що випарувався квас, або воду.

Яблонний цветоед - широко розповсюджений шкідник, що представляє собою невеликого жука розміром 4-5 мм. Шкодить його личинка. У період набрякання бруньок дорослий жуксамка відкладає яйце в бутон. Через 6-8 днів отрождается личинка. Вона виедает уміст бутона, і бутон обпадає. Шкідник може знищити до 50% урожаю яблук.

Знищенню шкідника сприяють осінні агротехнічні міри, такі, як збір і спалювання листів, перекопка ґрунту, очищення кори стовбурів старих дерев, накладка клейових ловчих поясів, ручний збір у молодому саду висохлих, але ще що не встигли впасти бутонів.

Яблонная плодожерка ушкоджує яблуню й інші культури в саду. Личинки ушкоджують молоді зав'язі. Відразу після цвітіння метелика починають відкладати яйця на зав'язі й листи. Період кладки яєць триває довго - 40-60 днів, і це сильно утрудняє боротьбу зі шкідником. З яєць приблизно через тиждень з'являються личинки й впроваджуються в зав'язі. Вони виедают м'якоть, насіння, ушкоджена зав'язь обсипає. Плодожерка шкодить довго, до початку дозрівання яблук. Ушкоджені яблука погано зберігаються, псуються.

Міри боротьби. Рано навесні, з настанням теплих днів необхідно встановлювати ловчі пояси, куди звичайно забираються личинки плодожерки, піднімаючись на крону. Ловчі пояси - це мішковина, гофрований картон, звичайний папір, зібрані в кілька шарів шириною 25-35 див і обгорнені навколо стовбура дерева на висоті 40-50 див. Їх установлюють навесні з настанням теплих днів і в період набрякання бруньок. Пробудившиеся від зимової спячки шкідники спрямовуються на крону дерева й на своєму шляху знаходять "затишне місце" - ловчий пояс - і ховаються під ним. Садівникові залишається раз в 1-3 дня знімати ловчі пояси й знищувати тих, що зібралися там шкідників.

Проведення загальних агротехнічних заходів - збір і спалювання листів, збір падалиці, перекопка ґрунту- також важливо в боротьбі з яблонной плодожеркою. Масове знищення гусениць забезпечується обприскуванням яблуні після утворення зав'язей відваром полиню. Через те, що яйцекладка й отрождение гусениць відбуваються тривалий час, обприскування доводиться повторювати через кожні 6- 8 днів, щоб отродившиеся личинки не встигли впровадитися в зав'язі. Відвар готовлять із 700-800 г сухої трави, заготовленої в попередньому році в період повного цвітіння рослин. Її подрібнюють, заливають 10 л води й наполягають добу. Після цього півгодини кип'ятять і проціджують через марлю, складену в 4 шари. Перед обприскуванням відвар розбавляють в 2 рази водою. Обприскування завжди проводять увечері в тиху погоду.

Боротьба із хворобами яблуні - невід'ємна складова частина догляду за садом.

Парша - у середній смузі Росії найпоширеніша й шкідлива хвороба. Вона вражає майже всі частини дерева: листи, квіти, плоди й починає розвиватися рано навесні, відразу після розпускання бруньок. На верхній стороні листів молодих дерев з'являються светлозеление плями, які потім збільшуються в розмірах і покриваються бурим нальотом. Хвороба сильно гнітить дерево, знижується врожайність, а масовий розвиток інфекції може викликати навіть літній листопад. Плоди заражаються від листів. Поразка плодів легко розпізнається, тому що з'являються характерні тільки для цієї хвороби ознаки. На плодах утворяться округлі плями діаметром 3-8 мм, покриті темним нальотом маслинового кольору. Якщо потривожити це утворення нігтем, то можна відчути, що тканина плями складається з як би коркової тканини із тріщинами. У них легко проникають збудники інших гнильних грибів. Плоди, уражені паршой, втрачають товарний вид і стають непридатними для тривалого зберігання.

Міри боротьби із цією хворобою нескладні й не вимагають застосування сильнодіючих хімічних засобів захисту, але для досягнення бажаного ефекту потрібне акуратне виконання наступних рекомендацій.

Профілактичними мірами проти поширення парши є: своєчасна обрізка, проріджування крони з метою забезпечення гарної її проветриваемости. Пізно восени, але ще до обпадання листів, дерева обприскують 5%ним розчином (500 г на 10 л води) сечовини. Можна також зібрати й спалити всі листи, тому що вони стають розсадником збудників хвороби. Після збирання листів пристовбурні кола перекопують, перевертаючи землю, але не ушкоджуючи кореневу систему. Сильно придушує розвиток хвороби ранневесеннее обприскування з рясним змочуванням крони й землі під яблунею 2- 3%ним розчином нитрафена (200-300 г на 10 л води). Обов'язково потрібно обприскування проводити до початку пробудження бруньок. Надалі, під час вегетації дерева обробляють 1%ний бордоской рідиною (100 г мідного купоросу й 100 г перевелися на 10 л води). Перший раз обприскують яблуню на початку утворення бутонів, другий раз - на початку утворення плодів і третій - через два тижні після другого.

Плодова гнилизна - розповсюджена хвороба яблуні й інших культур саду. Перші ознаки її з'являються в другій половині літа, коли наливаються плоди. Гнити звичайно починають ушкоджені місця плода: червоточини, від виклевивания птахами, побиті градом, уражені паршой. Спочатку з'являється бура пляма, а при сприятливих умовах (наявність тепла й вологи) воно починає збільшуватися й уже через 8-12 днів м'якоть плода темніє, і він стає непридатним у їжу. Поверхня плода здобуває темнокоричневую фарбування. Через 2- 3 дні на ній утворяться светлосерие подушечки круглої форми, що складаються із клубочків спор. Ушкоджені плоди можуть залишатися висіти на дереві або обпадати. Висячі хворі плоди добре проглядаються пізно восени після обпадання листів і оголення крони. На той час вони вже висихають (муміфікуються) і стають джерелом поширення хвороби в наступному році.

Всі плоди, уражені хворобою, варто постійно забирати із саду й закопувати в окремому місці. При зборі плодів, що загнили, не можна стосуватися руками інших, неушкоджених яблук, щоб не сприяти подальшому поширенню хвороби.

Всі міри, які застосовуються проти поширення парши, одночасно сприяють і придушенню плодової гнилизни.

Звичайний рак яблуні - розповсюджена й важко виліковна хвороба. Вона вражає стовбури й товсті кістякові галузі. На початку хвороби на корі утворяться плями жовтого кольору, потім на цьому місці кора відмирає. На стовбурі дерева утворяться глибокі рани, уражені ділянки найчастіше замикаються разом, збільшуючи рану. Галузі, уражені в місцях прикріплення до стовбура, висихають і обламуються. Появі й поширенню цієї хвороби сприяють механічні ушкодження: сонячний опік, морозобоини й ін. Міри боротьби в основному зводяться до профілактичних агротехнічних прийомів, таким, як правильна підготовка дерев до зимівлі, своєчасна обрізка, і негайне заліковування ран із застосуванням дезінфікуючих розчинів і садового вару. Обов'язкова й позднеосенняя або ранневесенняя побілка стовбурів і великих кістякових галузей з метою захисту від сонячних опіків. При лікуванні ушкоджених ділянок рани ретельно счищают ножем до деревини, прихопивши при цьому із країв рани на 1- 2 див і здорову тканину. Очищене місце обробляють 3%ним (30 г на 1 л води) розчином мідного купоросу й замазують садовим варом. Якщо рана більша, то краще після дезінфекції обробити її замазкою, що складається із глини й свіжого коровяка в рівних частинах, і обв'язати мішковиною.

Як зберегти яблука свіжими до весни. Садівник може забезпечити себе свіжими яблуками на всю зиму. Для цього потрібно дотримувати деяких нескладних технологічних вимог збору й зберігання яблук.

Насамперед варто знати, що для зберігання придатні не всі сорти яблук. Добре зберігаються тільки осінні й зимові сорти. У них споживча (їстівна) зрілість наступає тільки через певний проміжок часу після знімання плодів: в осінніх сортів через 15-30 днів, а в зимових- через 2- 6 мес, залежно від сорту. Найпоширеніші в нашій зоні зимові сорти: Аніс червоний - зберігається до грудня , Антонівка- до грудня- січня, Башкирський красень- до лютого, Аніс новий - до березня, Ренет Поволжя - до березня, Ренет татарський - до квітня й ін. З розповсюджених осінніх сортів Боровинка зберігається 15-30 днів, Волзька красуня - 1,5-2 мес, Уральське наливне - 1 мес. Для гарного збереження яблук у свіжому виді поряд із правильним вибором сорту велике значення має час знімання плода, тому що добре зберігаються й здобувають приємний смак біологічно дозрілі плоди, що досягли знімної зрілості. Плоди на дереві дозрівають нерівномірно, тому їх з кожного дерева доводиться забирати в 2-3 прийому.

При визначенні спілості яблук керуються двома ознаками: насамперед - це придбання плодами характерної для сорту фарбування; друге - зменшення міцності прикріплення плода до дерева. Яблука необхідно знімати в суху погоду після висихання ранкової роси. Шкірочка й м'якоть у плодів, залишених на зберігання, не повинні мати ушкоджень. Зовсім непридатні для зберігань яблука, зібрані шляхом струшування з дерева, тому що вони ушкоджуються при падінні й незабаром починають псуватися. Плоди потрібно знімати обережно, із цілою плодоніжкою. При правильному зніманні яблуко всією кистю охоплюють знизу й, нажавши середнім пальцем на місце кріплення плодоніжки до гілки, піднявши плід нагору й небагато повернувши убік, зривають і обережно укладають у тару. Плоди, призначені для зберігання, не можна мити й протирати, тому що при цьому стирається природний захисний шар. Для укладання плодів на зберігання придатні дерев'яні ящики, застелені усередині парафінованим папером. Кожне яблуко потрібно загорнути окремо в папір. Можна також перешаровувати їх свіжими деревними стружками, мохами, різаною житньою соломою так, щоб плоди не стосувалися один одного.

Зберігати яблука можна в приміщеннях, де температура повітря підтримується в межах від 0° до 4° С, а відносна вологість повітря 85- 95%. Такі умови можуть бути створені в льосі або подполе. Для створення необхідних умов ці приміщення повинні бути обладнані природної притяжновитяжной вентиляцією. У льосі для цього виводяться дві труби діаметром 80-100 мм. Нижній кінець притяжной труби встановлюють близько до підлоги, витяжний- у стелі. При зберіганні плодів треба вести постійний контроль за температурою. Для цього в льосі встановлюють 2 термометри: один на висоті 0,5 м, іншої - 1,5-2 м від рівня підлоги.

Плоди з ознаками гнили необхідно негайно видаляти. Це роблять акуратно, намагаючись не стосуватися руками здорових яблук, щоб не передати суперечки гнилизни іншим плодам.

Джерело- www.41mkad.ru