Для багатьох садівників вишня - улюблена культура. Але в останні роки її посадки в аматорських садах невиправдано зменшуються. Це відбувається тому, що агротехніка її вирощування трохи складніше, ніж у смородини, малини й інших культур. Часто буває, навесні вишня коштує вся в кольорі, як молоком облита, а врожаю плодів немає. Садівник спочатку дивується: у чому тут причина? Проходить рік - два, і вишня вирубується тому, що не плодоносить.
Але тут винувата не вишня, а погане знання садівниками основ біології її розвитку й агротехніки вирощування.
Вишня - дуже коштовна й скороплодная культура. Немає необхідності описувати, які смачні плоди вишні й продукти їхньої переробки: варення, компоти, желе. Вишня містить багато легкоусваиваемих цукрів, вітамінів, пектинових і інших корисних біологічно активних речовин.
Вишня-Багаторічна деревна культура. Існують вишні, що ростуть як високе дерево у вигляді куща. Деревоподібні формують одним стовбуром, і вони ростуть до висоти 4-5 м. Кустовидние форми досягають Зм висоти. Їх можна формувати одним, двома або трьома стовбурами.
Основна відмінність вишні від інших плодових і ягідних культур у тім, що більшість сортів вишні самомарні, тобто квітки не можуть утворити плоди від запилення пилком своїх же квіток як би рясно вони навесні не цвіли. Для утворення плодів квітки обов'язково повинні бути обпилені пилком інших сортів. Ці сорти так і називаються обпилювачі-сорти-запильники.
Наскільки добре буде плодоносити вишня в саду, залежить і від того, як обране місце для її посадки. Вона на одному місці росте й плодоносить довго - до 15-16 років, тому помилки, допущені при виборі місця й при посадці, трудноисправими й можуть привести до слабкої врожайності вишні протягом всього її життя.
Вишня-Среднезимостойкая культура. Зимостійкість у неї значно нижче, ніж у смородини й аґрусу. Вона любить добре освітлені місця, хоча може плодоносити й у тіні. Для посадки потрібно вибрати по можливості піднесені й добре освітлені ділянки саду, захищені від північних і северовосточних холодних вітрів.
Вишня добре росте на легких супіщаних ґрунтах з реакцією ґрунту, близької до нейтрального. Залягання ґрунтових вод повинне бути не вище 1,5 м.
Сорту. У середній смузі Росії при підборі сортів вишні основна увага доводиться приділяти їхній зимостійкості. У цієї, досить суворій для вишні зоні, найбільш підходящими є сорти: Мензелинская, Маяк, Немерзлякувата, Полівка, Нижнекамская, Зоря Татарії. У садах, розташованих на схилах, звернених на південь і югозапад і захищених від північних вітрів можуть порівняно добре рости й плодоносити наступні сорти: Владимирська, Полжир, Врода Татарії, Шоколадница, Стійка й ін.
Мензелинская - кущова вишня, росте до висоти 2-2,5 м. Форма куща крислатої, плакуча, гілки довгі, тонкі, звисаючі. Урожайність висока, з 1 куща збирають 10-12кг. Плоди червоні, кислосладкие, вище середньої величини (маса 1 плода 3,8 г), дозрівають у перших числах серпня. Сорт самомарний. Кращими запильниками є сорти: Владимирська й Шубинка.
Сорт стійкий до посухи й коккомикозу. Зимостійкість висока.
Маяк- невисока кущова вишня. Росте до виcоти 1,5м, має крислату кулясту крону. У плодоносіння вступає на 3-4й рік. Урожайність висока- до 12-16кг із 1 куща. Плоди великі (маса 1 плода 4,2 г), темнокрасние, сладкокислие, соковиті, дозрівають в 2й половині липня й довго висять не обсипаючи. Сорт самоплодовий, тобто для плодоносіння не потрібно інший сортопилитель.
Сорт среднеустойчив до хвороб і шкідників. Зимостійкість висока.
Немерзлякувата- формує кущ висотою 1,5-2,5 м. У плодоносіння вступає на 4-5й рік. Урожайність висока - 15-20 кг із 1 куща. Плоди великі (маса плода 4,5 г), червоні, кислосладкие, соковиті, дозрівають в 1 декаді липня й довго висять, не обсипаючи. Сорт самомарний. Кращі запильники: сорту Врода Татарії Маяк, Рання солодка.
Сорт среднеустойчив до хвороб, зимостійкість висока.
Полівка- утворить невисокий кущ висотою 1,5- 2 м плакучі форми. Урожайність середня - 8-10 кг із 1 куща. Плоди дрібні (маса 1 плода 2,6 г), червоні, кислосладкие. Строк дозрівання середній. Сорт самомарний. Запильники: сорту Мензелинская, Маяк, Шакировская.
Зимостійкість сорту досить висока. Сильно дивується коккомикозом.
Нижнекамская- утворить невисокий кущ висотою 1,5-2м, трохи овальної форми в молодому віці, надалі - округлій. Урожайність гарна. Плоди темнокрасние, середньої величини (маса 1 плода 3 г). Смак приємний, кислосладкий. Плоди дозрівають в 3й декаді липня. Садоводамлюбителям цей сорт подобається изза високої стійкості до коккомикозу. Зимостійкість висока.
Стійка- поки ще не дуже розповсюджений сорт. В умовах Орловської області в суворі зими відзначене лише незначне підмерзання. Сорт самоплодовий, але при наявності сортів запильників (Владимирська, Тургеневка) зав'язування плодів збільшується. Плоди темнокрасние, універсального призначення. Середня врожайність із 1 куща 12,5 кг.
Шоколадница- новий сорт, зимостійкість висока. Росте до висоти 2-2,5 м. Сорт високосамоплодний. Середня врожайність із куща 11,5 кг. Плоди темнобордовие, кислосладкого смаку, універсального призначення (маса 1 плода 3-3,5 г). Сорт відносно стійкий до хвороб, викликуваним грибами, у тому числі коккомикозу.
Посадка. Вишню в середній смузі Росії переважніше саджати навесні, тому що повністю не вкорінений слабкий саджанець узимку може сильно постраждати, а те й загинути від зимових морозів. У тому випадку, якщо саджанці були заготовлені з осені, їх краще прикопати. Техніка прикопки нескладна. У тіньовому місці саду, де навесні сніг тримається довше, викопують довгасту яму глибиною 30-35 див. Одну зі сторін ями роблять похилої, під кутом 45°. РИС. 32. Посадка плодового дерева: 1 неправильна, коли саджанець заглублен; 2 - неправильна дрібна; 3 - правильна
Саджанці укладають похило й корінь засипають ґрунтом, прихопивши й 1/3 частини стовбура. Прикопку рясно поливають, чим досягаються гарне прилипание ґрунтових часток до корінь і достатня вологість. Після цього прикопаний саджанець бажано обкласти сосновим лапником, направляючи голки назовні, щоб до саджанців узимку не змогли пробратися миші.
Прикопані саджанці, укриті першим снігом, що випав, до настання сильних морозів додатково вкривають снігом шаром 30-50див. У такому виді саджанці перезимовують. Їх викопують безпосередньо перед посадкою.
Кущові форми вишні саджають на відстані в міжряддя 2-2,5 м, а в ряді - через 2 м. Деревоподібні форми саджають рідше - на відстанях 3,5 х 2,5-3 м. для посадки вишні посадкові ями копають глибиною 40-45 див і діаметром 50-60 див. У кожному разі розміри ями повинні бути такими, щоб кореневу систему саджанця можна було б вільно розмістити в розправленому виді. Вийняту з ями ґрунт перемішують навпіл з перегноєм і з додаванням 30- 40 г суперфосфату, 20-25 г хлористого калію й до 1 кг золи. Якщо ґрунту важкі глинисті, то додають також 1-1,5 цебра піску. Перед посадкою саджанці звільняють від упакування, у якій вони були доставлені, і оглядають корінь. При наявності ушкоджених корінь їх акуратно зрізують до здорової частини.
Якщо при доставці в сад корінь були небагато підсушені, то кореневу систему саджанця бажано протягом 3-4 год потримати у воді. Перед посадкою в середину ями забивають кіл для прив'язки до нього стволика саджанця. Потім на дно посадкової ями насипають небагато приготовленої суміші у вигляді конусного горбка такої висоти, щоб, коли в яму опустили саджанець, коренева шийка виявилася на 2-З див вище рівні землі. Після цього корінь засипають ґрунтом, злегка ущільнюючи її руками. Корінь розправляють навколо горбка. При цьому звертають увагу на те, щоб стволик саджанця увесь час був у вертикальному положенні й перебував з північної сторони кілочка (мал. 32).
Після посадки навколо саджанця на відстані 25- 30 див від стволика роблять валик із землі для того, щоб утворилася лунка для поливу. Саджанець поливають із розрахунку 2-3 цебра підігрітої на сонце води. Коли волога повністю вбереться й ґрунт у посадковій ямі осяде разом із саджанцем, коренева шийка виявиться саме на рівні землі. Якщо вона виявилася трохи вище й коріння ледве оголюються, то підсипають ґрунт, а якщо вона виявилася нижче, те стволик звільняють від землі так, щоб над останнім коренем перебував шар землі всього 2-3 див. Після закінчення посадки стволик вісімкою вільно прив'язують до кілочка (мал. 33). Посадкову яму навколо саджанця мульчируют перегноєм, підмножиною або крихтами компосту шаром в 2-3 див. Мульча охороняє від зайвого випару вологи й розтріскування поверхні ґрунту.
Посадковий матеріал. До підбора посадкового матеріалу вишні треба підходити набагато причепливіше, ніж, наприклад, до посадкового матеріалу смородини або малини. По-перше, це пов'язане з тим, що вишня менш зимостійка культура й для посадки в середній смузі Росії потрібно підбирати високозимостойкие сорту. По-друге, саджанці вишні треба намагатися купувати тільки в плодорозсадниках. Якщо все-таки їх , купують на ринку, то повинна бути 100%ная впевненість, що вони щеплені або корнесобственние сортові саджанці. Справа в тому, що якщо в саду росли щеплені вишні, то в них сортовим посадковим матеріалом є тільки крона вище місця щеплення, а вся коренева поросль від них буде дикої, тому що вони виростають від кореня, тобто нижче місця щеплення. Це варто врахувати й коли обмінюються саджанцями садівники-аматори. Як посадковий матеріал можна брати нащадки тільки в тому випадку, якщо є впевненість, що вишня, від якої взяті нащадки, є корнесобственной.
Вирощування посадкового матеріалу. При наявності певних навичок садівник сам може виростити для себе посадковий матеріал. Кращий спосіб розмноження вишні - це розмноження зеленими черешками. У корнесобственних вишень, вирощених зеленим живцюванням, і коренева поросль є сортовим посадковим матеріалом. Тому такі насадження легко можна відновлювати у випадку вимерзання основного куща, залишаючи як саджанець кореневий нащадок, що з'явився в підходящому місці. Такими нащадками можна ділитися й із садоводамисоседями, оскільки нащадки в корнесобственних вишень виходять теж сортові.
Спосіб зеленого живцювання в основному застосовується в розплідниках, де є установки для створення штучного туману. Однак для одержання невеликої кількості (3-4 шт.) саджанців для свого саду можна надійти так. Для посадки черешків взяти рассадний ящик розміром 25x50 див глибиною 10- 12 див. Наповнити його спеціально приготовленою сумішшю, найкраще сумішшю крупного піску з торфом у співвідношенні 1:1. При відсутності торфу можна взяти піщану або чорноземну ґрунти, перемішавши останню із крупним піском у співвідношенні 1:1. Після наповнення ящика сумішшю, пролити її темнорозовим розчином марганцевокислого калію з метою дезінфекції, а потім рясно полити водою. Почвосмесь повинна бути вологої, але в жодному разі на дні ящика не повинна застоюватися вода, щоб не відбулося загнивання черешків.
Зелені черешки для вкорінення заготовляють в 2й половині червня - під час посиленого росту втеч. Їх зрізують із кущів тих сортів, які бажають виростити. Це роблять ранком, коли втечі добре обводнені. Для живцювання краще підходять і дають високий відсоток укорінення добре розвинені, по можливості нагору зростаючі, непониклі, зелені втечі, розташовані на південній і югозападной стороні куща. Немаловажне значення має й вік куща: черешки з молодих, 3-5літніх кущів укорінюються краще, ніж з 10-15літніх.
Зрізані втечі відразу ж заносять у приміщення й оббризкують водою. У втечі спочатку видаляють верхню частину з недорозвиненими листами: вона вкорінюється погано. Потім із втечі, що залишилося, гострим ножем відрізають черешки довжиною 10-12див з 4-8 листами. Верхній зріз роблять прямим і безпосередньо над брунькою, а нижній - нижче бруньки на 1 див. Видаляють мешающие посадці 1 або 2 нижніх аркуші, і черешок саджають вертикально в ящик, заглубляя нижній його кінець на 2-3 див у ґрунт. Обжимаючи навколо черешка, ґрунт трохи ущільнюють. Черешки саджають на відстані 5x8 див.
На ящик ставлять дуги із дроту на висоті 15- 20 див і покривають поліетиленовою плівкою. Під плівкою створюється висока вологість повітря, що сприяє вкоріненню черешків. Гарна освітленість є неодмінною умовою успішного вкорінення, але в той же час черешки треба оберігати від прямих сонячних променів. Після утворення корінь плівку відкривають спочатку на короткий час, потім усе більше збільшуючи його тривалість, тим самим гартують черешки. На зимівлю вкорінені черешки залишають у прикопках, навесні висаджують на дорощування або ж саджають на постійне місце.
Саджанці вишень можна виростити й шляхом щеплення. Для цього восени на грядці висівають кісточки зимостійкої вишні. Навесні з'являються сходи, їх проріджують на відстані 20 х 20 див. Так вони ростуть до осені, під час їхнього росту влітку проводять розпушування ґрунту, видаляють бур'яни, підгодовують рослини одночасно із плодоносними кущами тими ж живильними розчинами.
Навесні наступного року, коли почнуть набухати бруньки, роблять щеплення черешком культурних сортів (докладний опис техніки щеплення див. у розділі "Яблуня").
Якщо використовувати як сіянець повстяну вишню, на яку прищепити черешок, то можна виростити саджанці, які не будуть давати кореневої порослі, оскільки повстяна вишня її не утворить.
Відхід. Основні міри догляду за вишнею- загальні для всіх плодових: розпушування ґрунту, добриво, поливши, обрізка й захист посадок від хвороб і шкідників.
Починаючи з весни, протягом усього вегетаційного періоду, ґрунт під кущами й деревами вишні повинна бути пухкої й вільної від бур'янів. Із цією метою протягом літа проводять 2-3 неглибокі розпушування. Восени після внесення добрив проводять більше глибоку (на глибину 15-25 див) перекопку. Якщо при посадці в посадкову яму були внесені перегній і мінеральні добрива, то вперше 2-3 року до початку плодоносіння добрива можна не вносити. У період же плодоносіння вишня споживає значну кількість живильних речовин і має потребу в їхньому внесенні. Їх бажано давати дробовим способом. Восени під перекопку під кущ або дерево вносять фосфорні добрива в нормі 150-200 г і калійні в нормі 60-80 г у твердому виді. Один раз в 2-3 року перед осінньої перекопкой застосовують органічні добрива у вигляді перепрілого гною або компосту. Азотні добрива (аміачна селітра або сечовина) вносять рано навесні під кущ у нормі 50-70 р. Під час вегетації проводять 2 підгодівлі. Першу пристосовують вчасно відцвітання вишні, другу дають через 12-15 днів. Ці підгодівлі найкраще проводити розведеним у воді коровяком з додаванням золи. Для готування настою беруть 1 цебро коровяка на 5-6 цебер води, додають 1-1,5 кг золи й наполягають 3-6 днів. Під кожний кущ виливають полведра настою й відразу ж поливають вишню з розрахунку 2-3 цебра води. Підгодівлю можна проводити також і розчином мінеральних добрив, для цього в 10 л води розчиняють по 15 г сечовини й хлористий калій і 25 г суперфосфату.
Вишня - засухостійка культура, але на поливи вона озивається підвищенням урожаю й укрупненням плодів. Перший раз вишню поливають відразу після цвітіння одночасно з підгодівлею. Другий полив дають на початку збільшення розмірів ягід. Щораз поливають із розрахунку 3-6 цебер під кущ. Більш конкретно норми поливу встановлюються залежно від випадання опадів, вологості ґрунту, а також від віку й розмірів куща. Останній подзимний полив дають на початку жовтня після обпадання листів.
Обрізка й формування куща. Вишня сильніше, ніж інші плодові дерева, схильна до загущению крони й тому вимагає ретельного формування куща. З іншого боку, на обрізку вона реагує більш болісно, ніж яблуня й груша, і при неправильному й несвоєчасно проведеному прийомі може сильно боліти й навіть загинути. Сильніше страждають від обрізки кущі, ослаблені морозом і надмірним урожаєм у попередні роки.
Формування крони вишні треба починати з 1го ж року після посадки, не відкладаючи, тому що чим старше й гілка, що вирізується толще, тим сильніше страждає кущ. Як правило, її обрізають рано навесні- у березні, коли ще триває період біологічного спокою.
Найбільш правильної й зручної для відходу є одностовбурна форма куща з низьким (30-50 див висотою) штамбом. У молодого саджанця залишають 4-5 гілок, що відрізняються гарним ростом. Вони повинні бути розташовані на відстані 10-15 див друг від друга по висоті й орієнтовані, по можливості, рівномірно в різні сторони. Всі інші гілки вирізують на кільце без залишення пенька й замазують садовим варом. На 2й рік також проводять обрізку. Вирізують всі гілки, спрямовані усередину, які надалі можуть привести до загущению куща. Втечі ж, які з'явилися на штамбі, обламують протягом літа, поки вони ще залишаються зеленими. Якщо цей час упущений, то їх можна вирізати наступної навесні.
У міру росту куща на стовбурі виростають нові кістякові гілки. З них щорічно залишають 3-4 правильно розташовані для того, щоб до кінця формування на кущі налічувалося 12-15 гілок. Надалі щорічно вирізують загущающие й ушкоджені гілки. У кущових форм укорачивающую обрізку не роблять. Щорічно безпосередньо від кореня вирізують кореневу поросль, що з'явилася. У противному випадку обрізка від поверхні землі приводить тільки до розгалуження поростили й ще більш інтенсивному її росту (мал. 34). Рис. 34. Видалення кореневої порослі вишні: 1 - правильне, від кореня; 2 - неправильне; 3 - відновлення росту поростили після неправильного видалення
Захист від шкідників і хвороб. Зі шкідників вишні в середній смузі Росії широко поширені попелиця й вишневий довгоносик.
Попелиця - комаха чорного кольору, довжиною 2-2,5 мм. Яйця тли зимують на кінцевих втечах куща. Личинки отрождаются на початку розпускання бруньок і поселяються на нижній стороні молодих листів, висмоктуючи їхній сік. Особливо сильно ушкоджуються попелиць молоді саджанці й коренева поросль. При сильному ушкодженні листи засихають, а ослаблені рослини можуть загинути взимку від морозів.
Міри боротьби. Посадка стійких сортів вишні: Полівка, Ідеал, Родюча Мічуріна. Ранневесеннее рясне обприскування кущів 3%ним розчином (300 г на 10 л води) нитрафена, постійне видалення кореневої порослі. Обробка кущів настоями кульбаби, тютюну, бархатцев, томатів. З масовою появою тли проводять обприскування розчином ИНТАВИР, відповідно до інструкції, наведеної на впакуванні. При проведенні обробок стежити, щоб розчини попадали на нижню сторону листів, де перебуває тлячи. Протягом літа регулярно треба видаляти кореневу поросль, що може перетворитися в розсадник тли.
Вишневий довгоносик - це жук желтозеленого кольору довжиною 5-9 мм. З'являється під час цвітіння, харчується на квітках, а з появою зав'язей вгризається в їхню м'якоть, відкладаючи яйця. Через тиждень отрождаются гусениці, які харчуються вмістом кісточок. Повзрослев, гусениці падають на землю, там окукливаются й перезимовують у фазі дорослого жука або личинки.
Міри боротьби. Установка ловчих поясів на початку розпускання бруньок, перевірка їх через день і знищення жуків, що сховалися там. Струшування жуків з кущів при прохолодній погоді рано ранком, поки вони малорухомі. Для цього під кущі розстеляють поліетиленову плівку, що впали жуків збирають і знищують. З народних засобів проти вишневого довгоносика застосовують обприскування відваром помідорового бадилля відразу після цвітіння. Для цього 1,4 кг бадилля пасинків подрібнюють, кип'ятять в 10 л води 30 хв, додають 40 г господарського мила, проціджують і цим розчином обприскують. Можна обприскувати також і відваром гіркого полиню. Для цього засушені рослини подрібнюють, наполягають у воді доба, потім півгодини кип'ятять, додають 40 г мила, проціджують і цим настоєм обприскують. На 10 л води потрібно брати 350-400 г сухих рослин. Це обприскування знищує попелицю, довгоносиків, а також багатьох інших шкідників.
Найпоширенішими хворобами вишні в середній смузі Росії є: коккомикоз, камедетечение й монилиальний опік.
Коккомикоз - вражає листи, а іноді молоді втечі й плоди. Хвороба починає проявлятися на початку - середині червня у вигляді червоних або пурпурнофиолетових дрібних плям на верхній стороні аркуша. Потім ці плями збільшуються й зливаються один з одним. Поширенню хвороби сприяє тепла волога погода. Листи поступово жовтіють і обпадають або засихають, здобуваючи буре фарбування. Кущі послабляються, погано підготовляються до зими й часто вимерзають. Молоді кущі ушкоджуються хворобою сильніше, ніж доросла плодоносна вишня. Збудники хвороби зимують в опалих листах.
Міри боротьби. Ретельний збір і спалювання листів восени. Осіння глибока перекопка ґрунту з обов'язковим закладенням листів. Ранневесеннее обприскування з рясним змочуванням кущів і ґрунту під ними 3%ним розчином нитрафена (300 г на 10 л води) до початку розпускання бруньок. Обприскування 1%ний бордоской рідиною відразу після цвітіння вишні.
Камедетечение - зустрічається повсюдно й проявляється у вигляді камеді - прозорої смоли, що засихає, - на сильно ослаблених кущах, у місцях, де були зроблені глибокі зрізи гілок, а також на тріщинах кори від морозобоин і сонячних опіків. Якщо не вживати заходів, то уражені гілки, як правило, засихають.
Міри боротьби. Побілка стовбурів пізньої восени вапном з додаванням невеликої кількості клею для кращого прилипания. Вона охороняє дерева від сонячних опіків, які відкривають "ворота" для хвороби. Акуратна й своєчасна обрізка дерев з негайним замазуванням місць зрізів садовим варом. Ті місця, де спостерігається камедетечение, зачищають до здорової тканини, протирають 1%ним розчином (10 г на 1л води) мідного купоросу або листами кінського щавлю й замазують садовим варом.
Монилиальний опік - хвороба, що зустрічаються повсюдно й хворі місця по зовнішньому вигляді - опік, звідки й відбувається назва. Збудник хвороби зимує на уражених плодах, втечах і починає з'являтися рано навесні. Уражені квітки здобувають бурий колір і засихають. Хвороба "обпалює" також листи й молоді втечі, на плодах утворяться дрібні сірі подушечки, і плоди загнивають.
Міри боротьби. Ранневесеннее обприскування уражених кущів 3%ним розчином нитрофена. До розкриття бутонів обприскування 2%ний бордоской сумішшю. Відразу після цвітіння обприскування 1%ний бордоской сумішшю повторюють. Через два тижні після цвітіння, а також восени вирізують і спалюють уражені й висохлі втечі.
Причини слабкої врожайності вишні й шляхи їхнього виправлення. Одна із причин слабкої врожайності вишні - це самобезплідність багатьох її сортів. Тому для нормального плодоносіння вишні непорушною умовою є наявність у саду або, у крайньому випадку в сусідніх садах сортів, здатних запилювати один одного. Тільки тоді із квіток вишні будуть утворюватися плоди. У відсутності сортовопилителей криється основна причина слабкої врожайності або взагалі відсутності врожаю при рясному цвітінні вишні. Коштовною знахідкою для садоводовлюбителей є самоплодові й частково самоплодові сорти. Це: Маяк, Любская, Горьканская, Шоколадница, Стійка, Зоря Татарії, Полум'яна, Юнона, Десертна волзька й ін. Ці сорти для плодоносіння не мають потреби в посадці сортовопилителей.
Друга причина безплідності вишні полягає в тім, що багато починаючих садівників розмножують вишню кореневою поросллю, узятої у своїх знайомих садоводовлюбителей. Але, як уже говорилося, таким способом можна розмножувати тільки корнесобственние вишні. Якщо ж вишня була щепленої, тоді культурної є, а виходить, і рясно плодоносити може тільки крона, а корінь її й, отже, коренева поросль є несортовими. Щоб такого не трапилося, саджанці вишні потрібно здобувати тільки сортові.
Ще одна причина низького врожаю плодів полягає в тім, що вишня навесні зацвітає досить рано.
У середній же смузі Росії майже щорічно бувають пізні весняні заморозки, які дуже губительно діють на квітки вишні. Для того щоб вишня навесні не зацвіла занадто рано й квітки не потрапили під заморозки, поки ще в саду є сніг, землю під кроною треба вкрити його товстим шаром, а сніг, у свою чергу, укрити світлої мульчей: здрібненою соломою, свіжою підмножиною. Тоді земля під кроною залишається мерзлої довше, волога й харчування до корінь починають надходити пізніше, цвітіння затримується на 4- 7 днів, і тоді можна уникнути заморозків. Є ще доступний спосіб захисту квітучого саду від заморозків - це димление. Для цього з вечора в декількох місцях саду готовлять купи із соломи, сухого гною, які розпалюють рано ранком, перед початком заморозків. Купи повинні горіти не полум'ям, а давати велика кількість диму.
Іноді навесні спостерігається дивна картина: вишня рясно цвіте тільки в нижній частині куща. Це відбувається тому, що слабозимостойкие квіткові бруньки вишні, укриті першим же снігом, уцелели, а бруньки, які були вище сніжного покриву, вимерзнули. Щоб цього не відбулося, у середній смузі Росії потрібно намагатися саджати високозимостойкие сорту, що відрізняються невисоким ростом, щоб можна було вкрити кущі снігом до настання сильних лютневих морозів.
У холодну й дощову весну квітки погано запилюють бджолами. Щоб залучити їх, досить 1 їдальню ложку меду розчинити в 1 л кип'яченої води й оприскать цим розчином квітки. Запах меду буде залучати бджоли, і запилення буде повним.
Вишня повстяна
Своя назва ця вишня одержала изза своєрідної рифлености й опушенности листів. До нас вона переселилася з Далекого Сходу. Повстяна вишня росте у вигляді невеликого куща висотою 2-2,5 м. Вона гілкується безпосередньо від підстави штамба. Але для зручності відходу кущ краще формувати за напівштамбовою формою з наймолодшого віку, вирізуючи всі гілки, розташовані нижче 30-50див від рівня ґрунту. Тоді виходить зручний для відходу й гарний за формою кущ. Повстяна вишня засухостійка й среднезимостойкая культура. Перші врожаї вона дає вже в 3літньому віці, а до 6-7 років уже можна одержувати по 7-10 кг із 1 куща.
Для садоводовлюбителей повстяна вишня коштовна й тим, що зовсім не дає кореневої порослі, і немає необхідності боротися з нею. Багато садівників користуються цією властивістю повстяної вишні й використовують її як підщепу для щеплення сортів звичайної вишні, і одержують вишню звичайну, що не дає кореневої порослі. Цвіте повстяна вишня звичайно на початку травня, ще в безлистном стані. У цю пору вона изумительно гарна. Однак на цей час випадають заморозки, тому потрібно допомогти вишні трохи відтягнути початок цвітіння. Для цього перед сходом снігу під кущі необхідно підкинути, а потім добре втоптати сніг, зверху замульчировать його соломою або підмножиною. У цьому випадку під кущами повстяної вишні ґрунт ще довго залишається мерзлої, корінь починають харчувати рослина пізніше. Пізніше пробуджується й кущ із зимової спячки й зацвітає вже після проходження заморозків.
До ґрунтових умов повстяна вишня особливих вимог не пред'являє. Однак, як і вишня звичайна, вона не любить сильно зволожені низинні ділянки й застаивание вод. У саду для неї потрібно вибрати добре освітлені сонячні місця. При посадці в грузлі, глинисті ґрунти в посадкову яму одночасно з мінеральними добривами й перепрілим гноєм вносять пісок у співвідношенні: 1 частина піску на 2 частині ґрунту.
Повстяну вишню саджають одне й дворічними саджанцями, але можна розмножити посівом кісточок.
Повстяна вишня, вирощена з кісточок, зберігає якості материнської рослини й, головне, буває краще пристосованої до умов місцевості. Кісточки висівають восени прямо в саду, у цьому випадку стратифікацію вони проходять у природних умовах і навесні дружно проростають. Їх можна висівати й навесні, але для цього потрібна обов'язкова стратифікація в зимовий час протягом 80-100 днів.
Селекціонери працюють над виведенням великоплідних сортів цієї коштовної культури. До теперішнього часу академіком Г. К. Кузьміним (Далекосхідний НДІ сільського господарства) отримані більше 10 великоплідних сортів. Деякі з них становлять великий інтерес для садоводовлюбителей.
Харків'янка- сорт високоврожайний і засухостійкий. Кущі сильнорослі, среднезимостойкие, добре відновлюються у випадку підмерзання молодих втеч. Зацвітає наприкінці травня- початку червня. Плоди приємного смаку, великі, маса 1 плода до 2,5 р.
Вогник - сорт високоврожайний, з 1 куща збирають 8-10 кг ягід. Урожаї щорічні. Плоди гарного смаку, великі, маса 1 плода 3-4 р. Кущі зацвітають наприкінці травня, після припинення сильних заморозків. Сорт відносно засухостійкий, зимостійкий.
Джерело- www.41mkad.ru
